Armado de un proyector de video LCD, con un lcd de 8" y para una pantalla de 100" promedio.
Taba medio aburrido, asi que me puse a armar una de mis boludeces..
Intentare armar un proyector de video a unas 100", tal vez 150" si me da el lugar.. :D
Algunas fotos, empeze con las pruebas de los lentes, distancias y demas:
La caja de luz, tengo que acomodar todavia:
El juego de lentes fresnels, en el medio va la pantalla LCD, ahora hay una transparencia para que algo poryecte
Una foto del proyector, alta tecnologia! :D :D
Y una foto de la proyeccion, ahi tengo una imagen de 1,6 m de diagonal, algo de 62"... para ser una pared que no es blanca y encima sucia, no esta nada mal..
Empeze el armado, con la fuente de luz, usando la tapa de una fuente de pc, agujeros por aqui, dobleces, y cortes por alla, le instale el soporte de la lampara, el espejo y el vidrio templado:
otro angulo:
COn una chapa de aluminio de 22x27 cms 1 mm de espesor, hago el soporte de la condensadora, de paso separo la caja de luz del resto del equipo, para bajar el calor, asi que maderas y prensas en mano, y a doblar:
quedo asi:
despues de un rato de darle a la "caladora del abuelo" :D agujero grande para que pase la luz, mas rejilla de 92 mm cortada, termino el soporte de la condensadora:
Un par de tornillos por aqui.. tendria que cortarlos o comprar mas chicos :P :D
Ahora lo mas delicado, el corazon del proyector, el LCD, aca todavia en estado funcional :D
Aca ya con 4 tornillos menos, y en duda si vuelve a funcionar:
El lcd todavia armado, hay que sacar la tapa metalica, el backlight (que esta entre la tapa y el lcd):
Y aca solo el LCD con sus placas, si ven que dejo de postear, es porque me corte las venas si esto no funca :D
Bueno, por suerte, no me tengo que cortar las venas!! :D
Ya arme el soporte del LCD, con 4 angulos de aluminio, que les hice unas ranuras para poder ajustar la distancia final en su caja definitiva, un aro cuadrado de MDF de 2 mm para separar el primer fresnel del LCD, aca los materiales:
Ahi estan los 4 angulos, el cuadrado blanco que se ve arriba es el policarbonato compacto con filtro UV, abajo el primer fresnel, arriba a la derecha el aro de MDF y abajo el marco que sostiene el LCD, en la siguiente, el conjunto armado (sin LCD aun..)
Aca ya tenemos el conjunto armado, el LCD puesto y conectado, el frensel delantero en su soporte:
En los proyectores, hay una correccion que se llama "Keystone", como normalmente un proyector se cuelga del techo, y queda fuera del centro de la pantalla, hay que torcerlo hacia abajo, esto produce una imagen en forma de trapecio, para corregir eso se usa el keystone, que en este caso, se hace con la segunda fresnel, torciendola un poco de abajo hacia adelante, una buena idea es que se corrija automaticamente por gravedad, que se mantenga siempre paralelo a la pantalla, asi que hice un soporte que es una bisagra:
y aca se ve como actua, lo levante de atras y el frenel queda perpendicular al horizontal:
Bueno, aca todo armado y encendido en el aire:
y lo mejor, una foto de la proyeccion, creo que salio con flash esa imagen.. ademas de la mugre de la pared, que no es blanca encima, y que escapa luz por todos lados.. no me puedo quejar, no?
Eso que se ve es canal 13 por si no se dieron cuenta :D aclaro que la imagen se ve un poco borrosa porque esta en movimiento, no puedo ponerle pausa a la TV (por ahora ;) )
Una foto proyectando algo mas grande.. eso que ven como pantalla, es un colchon con una sabana beige encima, tiene un ancho de 1.80m por 1.30m de alto mas o menos.. 2.30m de diagonal, es decir, 100 pulgaditas :D
El mono de la izquierda soy yo :P
Todavia hay mucha iluminacion que se escapa del proyector, mas la luz ambiente, eran las 8 am cuando saque la foto y el lugar tiene muchas ventanas.
Empeze con el armado del gabinete, para eso compre 6 chapas de aluminio de 1 mm de espesor, 82 pesos se fueron en esto:
Con la ayuda de un angulo de hierro, unos caños, prensas, me quise hacer el guapo intentando doblar 55 cms de chapa con uno de los caños...
Cosa que no pude hacer, asi que agarre un martillo de goma, y a darle duro :D asi quedo la chapa base:
Y asi quedaron la base y los 4 laterales:
Y aca la caja presentada, esta todo apoyado de casualidad no se cae :D la tapa me quedo mas ancha pero bueno, no hay drama, seguro le haga dos angulos para darle rigidez.
Al fin me puse a mecanizar el gabinete.. aca presentando algunas partes, para tomar medidas:
Soporte de lampara con reflector y condensadora, soporte del lcd, y balasto de lampara, ahi donde parece que la chapa quedo corta, va un separador, en las proximas fotos sale para que se entienda bien
Con la agujereadora, voy haciendo las salidas de aire, varios agujeros..
despues de laburar con la lima un ratito, quedaron asi:
Con el mismo metodo, hago los agujeros para el termometro LCD, y el panel de control de la hami:
Y este es el control de la hami, que tuve que cortar, y alargar los cables de coneccion con la placa.
Bueno, algunos adelantos, esto va muy lento, poco tiempo (y a veces ganas... )
Aca ya tengo el separador interno, lo hice para que sea un canal de aire, que ventila una fuente ATX y la lampara, todo lo demas queda aislado del calor de la lampara:
El ventilador de 120 mm para la lampara, ese mete aire:
Y este es el otro lado, hay un ventilador adelante (por ahora metiendo aire) y atras dos salidas de aire, una es la de la lampara, y la finita es la de salida del ventilador delantero.
Aca del lado de adentro, se ven las tapas de las salidas de aire, para que no se escape la luz, ademas de tapar el ruido interno tambien:
Aca se ve el soporte, son tornillos, ahi van separadores cuando este terminado:
Para probar que tanto corta la luz, le mande la luz de una dicroica derecho a las salidas de aire
Y este es el resultado, considerando que el aluminio esta natural, y refleja, quedo bastante bien, cuando este en negro va a quedar mejor, y considerando que la luz no le va a dar directamente, ya me olvido del tema luz
Despues de unos meses de total vagancia :D vuelvo con apenas un adelanto.. el mecanismo para el enfoque, apenas el comienzo.. si sigo asi, lo termino para el mundial 2010 :D
Bue.. comrpe una boca de lluvia (si, de esas que estan en las casas en el piso!) de 110 mm, un pedazo de caño de pvc de 100 mm, y una tapa ciega de 100 mm.. la boca de lluvia es de 110 para que el caño de 100 entre...
Con una sierra, agujereadora y algo de paciencia, obtengo estas 3 piezas.. A la boca de lluvia le corte casi toda la parte cuadrada, y recorte a la mitad el caño de salida. Al caño de 100 lo corte a un tamaño de unos 10 cm maso no recuerdo ahora, y a la tapa, le hice un agujero, para que entre el triplet
Aca el conjunto armado, con el lente lo mas afuera posible:
Y aca con el lente metido
Como en el foro de proyectordiy.com me adviertieron de un posible problema con el diametro del tubo, que podian quedar las puntas de la imagen cortadas, tuve que recrear "el cono de luz" que toma el lente, lo hice con un papel, la base mas grande es la diagonal de la pantalla (8 Pulg.) y la base mas chica, es el diametro del triplet, la distancia entre ambas es la distancia intermedia que me dio el focalcalc para una pantalla desde 70" hasta 120", la distancia minima es de 28 cms aproximadamente:
Asi que puse el lente dentro del caño, le apoye el papel y el muy guacho no entraba :D le recorte aproximadamente 1,5 cms al caño, y probe de nuevo...
como ven, ya el papel entra bien, una foto de perfil se nota que pasa justito :D
Perfecto, ahora tengo que hacer la guia para que al girar el caño, varie la distancia del lente, empiezo por un agujerito para un tornillo en el soporte:
Le meto el caño, y hago dos marcas, una en la posicion donde el lente esta mas afuera, giro el caño 1/4 vuelta y hago la marca donde el lente esta mas adentro... con la ayuda de un papel hago una linea recta entre ambas marcas
Aca se ve la linea.. con una sierra hago un pequeño surco sobre la linea, para que sirva de guia a la mecha que tengo que usar, ya que al ser redondo se complica bastante que la mecha haga el agujero donde quiero, al menos, con el surco, se puede correr, pero siempre en el centro de la cuestion:
Apreto un pedazo de madera en la morza, apoyo el caño...
y despues de agujerear bastante, un poco de lima y lija, queda asi:
Bien, vuelvo a meter el caño dentro del soporte, alineo el surco con al agujerito que habia hecho para el tornillo.. meto el tornillo que la cabeza quede dentro del surco:
lo apreto al tornillo del otro lado...
y asi queda:
Aca un video muy sencillo en accion:
Yo creo que ya no tengo que hacer nada mas con esto, me queda probarlo como corresponde.. eso en cuanto haga el agujero para poder pasar el caño en el frente del gabinete :D
Y hablando de gabinete.. aca esta con las tapas puestas, que todavia me faltaba eso:
Una foto de la tapa de la lampara, la salida de aire, esta sostenida por la tapa grande y solo dos tornillos:
Sacando los dos tornillos, y haciendo un pequeño movimiento, queda la lampara facil de cambiar en caso de ser necesario :D
Bueno fotos del enfoque ya colocado, me faltaria pintarlo o cubrirlo con algo porque eso blanco ahi queda para el traste:
Como hice el gabinete muy ajustado, y el lcd necesita ventilacion, hice un conducto para que entre aire por debajo, y vaya directo al lcd, asi que una planchita de aluminio convenientemente doblada y cortada..
Y colocada debajo del soporte del LCD
Aca le agregue un "deflector" para obligar al aire a ir hacia arriba, y no para adelante, que es donde esta uno de los ventiladores:
El conjunto colocado en el gabinete
Y aca la entrada de aire inferior, para no debilitar tanto la chapa, hice 100 agujeritos de 5 mm cada uno...
Una rejilla plastica se encarga de tapar un poco..
Y con un pedazo de gomaespuma le hago un filtro, no es UUAAAAAA pero de algo servira
El conjunto:
Y aca colocado, como ven, el "tubo" cubre completamente la entrada de aire..
Ustedes se preguntaran por que tanto despelote.. si seria mas facil meter el cooler directamente sobre el LCD (y mejor.. ) el tema es que el soporte del LCD tiene guias, y se puede mover hacia adelante o atras, como no estaba seguro de la medida exacta mas conveniente, decidi hacerlo asi, tonces me deja luhar para jugar un poco con el enfoque y la iluminacion.. con el ducto soluciono el tema de que el aire pase primero por el lcd.. y se vaya por el cooler superior en la tapa y el lateral.
Como tengo las salidas de aire de la lampara que son unos cuadrados totalmente abiertos, decidi hacerle algo para que quede mas prolijo.. asi que use la rejilla de una afamadamarca de parlantes para autos
La corte y la mande debajo.. pero quedaba a desnivel.. y no me gustaba
COn un martillo y un destonillador plano grande, le di justo en el borde..
Ahora me gusta mas :D
Un pequeño gran avance, termine la electronica y estoy bastante contento de como me quedo, les muestro el circuito:
Como funciona:
Use una toma de las que estan en las fuentes de pc, una interruptor general con luz de doble contacto, eso es el encendido general. Al encenderlo le da tension directa a la fuente del tipo ATX, que tiene una tension constante en el pin 9 de 5 volts. EL balasto queda sin tension debido a que pasa por el rele, que esta apagado asi que no le da tension. Al pulsar sobre el boton S1, mediante el diodo se le da tension a la base del transistor Q1, y se produce una carga del capacitor conectado a la base tambien, este le da tension al transistor durante unos 2 segundos. Al mismo tiempo tambien se le da tension al conjunto de transistores Q2 y Q3, que lo que hace es cerrar el contacto entre masa y el Power ON de la fuente ATX, asi que esta enciende, dandole tension a los ventiladores y a la hami. Como la Hami tiene un led en el panel, decidi usarlo para mantener la fuente encendida, mediante el optoacoplador OP1, mientras el led de la hami tenga tension, tambien la tiene el optoacoplador, el que le da tension constante al grupo de transistores Q2 y Q3, manteniendo la fuente siempre encendida, y el balasto de la lampara tambien. Hasta aca todo bien, ahora lo importante, necesitamos tener los ventiladores andando un poco mas, para eliminar el calor residual de la lampara, y aca es donde esta el motivo de todo el circuito, y es por eso que use la fuente atx y el led de la hami... al apagar la hami con el control remoto, se apaga el led, al apagarse el led, el optoacoplador deja de mandar tension a los transistores, entonces el transistor Q1 de la lampara deja de conducir, apagando el balasto.. pero, por el capacitor de 1000 uF y la resistencia de 47 K que esta en la base de Q3, el rele que enciende la fuente se mantiene encendido por 10 minutos mas... haciendo que los ventiladores sigan funcionando por ese lapso de tiempo, y la lampara apagada.. al terminarse la carga del capacitor, el rele corta y se apaga la fuente, quedando en stanby de nuevo y solo pudiendose encender pulsando S1 de nuevo. SI prendieramos la hami con el control antes que se apaguen los ventiladores, simplemente se vuelve a encender la lampara y todo sigue funcionando.
En cuanto pueda subo fotos de la placa y como esta quedando.. ya probe la lampara dos horas encendida, y el gabiente apenas se calento atras de la lampara, muy satisfecho con esto, me queda probar la ventilacion del LCD si resulta y a que temperatura llega, pero esto para la semana que viene.
Bueno despues de un martes bastante dificil, logre sacar andando el pryector.. se me colgaba la pantalla al prender, quedaba solo el logo de HAMI, pero eso lo hacia solo adentro del gabinete :( investigando descubri qe tenia que apantallar los cables de la botonera porque parece que la misma pantalla interfiere y se cuelga. Solucionado esto, asi quedo todo mas o menos (lo prolijo viene despues)
El cable encintado en negro es el que tuve que apantallar con papel de aluminio y mandarlo a masa..
Una foto de la plaqueta de control
LA fuente ATX, el balasto y el canal de ventilacion de la lampara
Una foto general
Foto encendido y con luz apagada..
Se me pianta un poco de luz por la rejilla superior.. ya lo solucionare
Y la foto numero 100.. una proyeccion a 50" en una pared que no es blanca, esta sucia pero era lo unico que tengo a mano hasta que arme la pantalla:
Ojo, es con una luz encendida, parece que esta oscuro pero es porque no tuvo mucho tiempo de exposicion la foto...
Aca otra con luz, como ven se me escapa una linea de luz que es mas gruesa pero ahi la tape un poco con cinta aisladora :D jajaa
Bue como ya mande a pintar el gabinete, al final lo hice pintar porque el anodizado marca todas las rayas y demas, y sale como el cuadruple, aparte que me gusta como queda la pintura, me puse a armar el mecanismo de la pantalla enrrollable automatica, asi que me fui de compras por algunas cosillas:
Motorreductor de 47 rpm, una polea de motorcito de maquina de coser (entro como anillo al dedo), una correa tambien de maquina de coser, dos tapas de caño de pvc de 50 mm, unos bulones de 8 mm de diametro, dos rulemanes n° 608, y unos conjuntos "led-fototransistor" sacados de una disquetera vieja 5 1/4 :D
Despues de calcular el centro de las tapas, agujero, paso bulon, ruleman, con un pedazo de caño de pvc de 63 mm, corto dos "aritos", los acomodo un poco y pego en una de las tapas, para hacerle la guia de la correa:
Con unas grampas omega, dos pedazos de madera, un poco de agujereadora de banco y laburo, quedo asi:
Y bueno, despues de 15 dias de espera, fui a buscar las chapas pintadas... aqui las imagenes:
Aca con algunas partes ya puestas en su lugar:
Unas fotos de como fue quedando por dentro:
Y por fuera:
Jugando al gran turismo :D
Con luz apagada (y la misma pared sucia de siempre)
Con luz encendida:
La temperatura del lcd no paso los 26 grados, esta bien que hoy esta fresquito veremos con mas calor..
Se me piantaron algunos escapes de luz, y esa linea en la parte superior.. que no me gusta una goma pero vere como solucionarla.
En estos dias subo fotos ya proyectando en la pantalla de tela definitiva.
Ah, la pintura de las chapas de aluminio me salio $30,- + IVA en total, Anodizados Monti, en San Martin.
El peso del proyector es de 8,5 Kg.
tremendo trabajo los felicito brillante proyecto
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