Cambio de rulemanes en alternador

Voy a intentar armar un tutorial para tener una idea de como cambiar los rulemanes y algunas partes de nuestros alternadores, para el que se anime a hacerlo solo...

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Voy a obviar la parte de como extraerlo, ya que esta explicado en el manual de brunner que se pueden bajar de www.clubrenaultfuego.com.ar

Bien, con el alternador afuera del auto, trabamos con un destonillador grande las paletas de ventilacion, y con una llave aflojamos la tuerca... el eje deberia tener un agujero para meter una llave allen, pero vaya uno a saber por que, el mio no lo posee:

Una vez retirada la tuerca, vamos sacando todo y lo ordenamos para justamente no perder el orden de como van las cosas, yo lo que hice fue juntarlas todas como estaban puestas, y le mande un precinto asi no se pierde nada

Damos vuelta el alternador, y nos encontramos con el regulador de voltaje y la tapa de las escobillas:

Sacamos los 4 tornillos de la tapa de escobillas, y ooo aparecen estas:

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Ahi desconectamos los dos cables que vienen del regulador, y sacando dos tornillos, salen las escobillas..
Si sacamos los dos tornillos que sostienen el regulador, ya podemos levantar este, pero ojo, abajo tiene dos cables mas:

Hay que sacar el cable con el tornillo a masa, y el otro cable es el positivo que es una ficha a presion, simple, tiran y sale.

Despues se sacan los 3 bulones que arman el alternador, y queda separado asi:

Como el eje estaba clavadisimo en el ruleman, para no darle muchos golpes y romper algo, le mande aceite en aerosol unos dias.. hast que aflojo, y se separo

El ruleman esta sostenido por una arandela de alambre, que lo aguanta en el lugar:

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Con un destornillador plano se saca haciendo fuerza, y paciencia

Al sacar el ruleman, vemos todo lo que hay.. ordenado:

Bien, ahora vemos el rotor, tenemos el colector que son esas dos bandas de cobre que tiene en la punta, y el ruleman en el medio.., hay que sacar el colector para poder sacar el ruleman, asi que metemos el rotor en una morza, con unos trapos en el medio para no marcarlo, tampoco hagan mucha fuerza.. que lo sostenga nomas

con un soldador grande, de unos 100 wats, desoldamos el cable de arriba

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hacemos lo mismo con el de abajo

con el eje sujeto, y dos destonilladores grandes, hacemos fuerza y afuera el colector, no se exctrañen si se rompe

Afuera el colector, quedan los cables por debajo del ruleman... traten de no maltratarlos

La misma tecnica para el ruleman... si le mandan un poco de aceite antes mejor...

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Listo, rotor limpito

Aca estan los componentes nuevos, regulador, colector y los dos rulemanes

Primero el ruleman mas grande, es facil, metemos el aro de plastico, el ruleman y el aro de metal que lo sostiene

Despues metemos el otro ruleman en el rotor, pasamos los cables como estaban por el colectorm metemos el colector y soldamos, hay que limar las soldaduras despues, que no queden rebabas

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volvemos a armar todo, ponemos las dos tapas, los tres bulones, vamos apretando de a uno y controlamos que el eje no toque contra nada y no se frene.

Agregamos las escobillas

Antes de poner el regulador, hay que atornillarle el cable de masa, y el cable positivo que estan abajo:

Ponemos el regulador atornillado, y lo conectamos a las escobillas, como un cable es mas largo y el otro mas corto, no hay modo de equivocarse

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Finalmente la tapa de las escobillas

Ahora nos falta volver a poner las paletas de ventilacion, la polea, la tuerca.. notese bien los separadores tambien

y finalmemte armado de nuevo

Espero le sirva a alguien!

Saludos.

Guia para cambiar la parrilla central del tren trasero:

Primero, calzar las ruedas delanteras, con un ladrillo adelante y uno atras de cada una, dejen la caja en primera.

Levantar el auto, y calzarlo en el agarre de los tensores laterales, pero que estos queden con movimiento:

La parrilla esta agarrada por 3 bulones, por medio de bujes de goma, el primero el buje no tiene cubierta metalica, esta sujeto con una "grampa omega" a la parrill, asi que se sacan dos tornillos con tuerca, y sale la grampa, liberando al buje:

del otro lado, tiene dos bulones, y el gancho para la valvula compensadora, tienen que desenganchar el fierrito, con un destonillador y haciendo un poco de palanca, sale, no lo rompan, sino tienen que comprarlo :P

Los bulones y tuercas del lado de la carroceria se sacan con llave y tubo de 3/4 o 19 mm...
Una vez que sacaron los dos bulones, la parrilla queda suelta, pero como toda cosa que estuve apretada por mucho tiempo, se niega a salir, asi que hagan palanca con algo hasta que salga.

El buje delantero tiene un cañito de metal adentro, pero por fuera no tiene metal, es concavo, asi estaba el mio:

y asi el nuevo:

Ahi le puse un poco de grasa en los costados para que entre mas facil, tambien hay que engrasar el cuerpo de los tres bulones, el cuerpo solamente, las roscas no, esto es mas que nada para que no se pegue ni se oxiden con el agua. La proxima vez que tengan que sacarlo, se hace mas facil.

Una vez que tienen la parrilla, hay dos cosas por hacer
1- cambiar solo los bujes (igual que en las parrillas delanteras) que salen 15 pesos el par mas o menos.. o (lo que hice yo)
2- cambiar la parrilla completa que ya viene con los dos bujes traseros (los mas complicados) y que sale 53 mangos.

Yo opte por la segunda opcion porque no tengo las herramientas para sacar y meter bujes, asi que cambio parrilla y despues me la preparo a la vieja con bujes nuevos, para el proximo cambio ya la tengo y listo.

Colocamos la parrilla nueva, se pasan los bulones de adentro hacia afuera, apretan un poco pero que apenas lleguen a tocar, dejen que el buje tenga libre movimiento, despues se ajusta.

Ponen la grampa omega que va en la punta, y vuelven a enganchar la varilla de la valvula compensadora.

Listo, bajan el auto, lo levantan del eje trasero, lo calzan del eje trasero, si es posible de ambos lados mejor, hacen que alguien se suba, si pueden subir dos personas mejor, eso es para que el auto baje bien, y recien ahi apretan los tres bulones de la parrilla, esto es para que los bujes trabajen a la altura normal del auto, NUNCA se deben ajustar los bujes con el auto levantado y las ruedas colgando, le van a durar muy poco (esto se aplica a las 4 ruedas).

Saludos.

FALLAS EN LA CORREA DE DISTRIBUCION, SINTOMAS Y SOLUCIONES

Monitor de carga de bateria

El siguiente es un circuito que mediante tres diodos LED nos indica el estado de carga de la bateria, a diferencia de la "Luz de alternador" que enciende unicamente cuando esta ya no funciona, este indicador nos muestra 3 estados:

Diodo Verde: bateria en estado de carga: tension entre 13 y 14 volts

Diodo Amarrilo: Bateria en estado Normal de carga: tension entre 12 y 13 volts

Diodo Rojo: Bateria descargada: tension menor a 11 Volts

Como veran, con la simple observacion de cual diodo esta encendido, sabremos si nuestro sistema electrico funciona bien. Por ejemplo, al poner en contacto enciende el led AMARILLO: bateria correcta. Al dar arranque, se encenderia el led ROJO, esto es normal ya que el burro de arranque absorbe demasiada corriente, entonces la tension cae a uno 10 Volts. Una vez el motor en marcha, deberia encenderse el led VERDE. esto indica que el alternador ya empezo a cargar la energia perdida durante el arranque. Luego de circular un rato, comenzara a encenderse el led AMARILLO, indicandonos que la bateria ya esta en su nivel de carga normal.

El circuito se conecta a masa y el positivo a la llave de contacto, o a un punto que tenga tension solamente cuando este en marcha el motor. Aqui les dejo el circuito, no necesita calibracion alguna.

Saludos.

Convirtiendo un minicomponente Aiwa en un sintoamplifcador

La intencion de armar este sintoamplificador es usarlo como ampli de 5 canales, lamentablemente el segundo equipo aiwa que necesito todavia no lo tengo asi que por ahora lo tengo armado como un simple amplificador stereo.
La idea tambien es usar las entradas internas del mismo equipo, es decir, la de CD y casetera, ademas de la entrada auxiliar y la radio obviamente. Asi que paso a las fotos pa que vean:

EL equipo a desarmar:

por dentro:

El equipo y el gabinete de pc horizontal viejo que tenia en casa al dope

el gabinete por dentro

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Desarmando el equipo, frente, casetera y placa proncipal todo separado:

Aca saque la placa del frente, para trabajar mas tranquilo

Como la casetera no me interesa, la lectora de cd tampoco, a cortar el frente :D

asi quedo el equipito extirpado :D

En la siguiente, el frente del equipo y el frente del gabinete, donde va a ir colocado

Unpoco de minitorno, disco de corte y a darle al plastico....

despues de romper 3 discos, no porque se gastaran, sino porque el plastico se derrite, se traban los discos y a la pelota, se parten, quedo algo asi

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Como todo equipo, necesita conectores, aca la parte trasera, donde se ven que quedaron agujeros, es para despues instalar las otras entradas (serian los canales traseros) y tambien lugar para los conectores de salida, a la izquierda se ve un conector extra, ese seria para el 5to canal, el central, que tambien queda pendiente

Fotos de adentro

La tapa y el frente pintados con compresor, negro deportivo (satinado)

Equipito terminado (por ahora)

A la espera del otro equipo para desarmar :D

Cualquier duda o consulta uqe tengan, pregunten aca.

Saludos!

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Ya teniendo el otro equipo para desarmar, aunque esta vez no fue equipo completo, solo la placa:

Despues de analizar un poco la placa, identificar las entradas y salidas, alimentacion, etc, la marco y corto por donde no molesta, asi solo me quedo con la parte que me interesa, fuente de alimentacion y amplificador de audio:

despues de ver el lugar donde tiene que ir, ahi va puesto colgado del disipador:

Una foto mas general del asunto, con todas las conexiones:

Vista lateral:

De arriba, el lado de transformadores, este segundo equipo era a 110 volts y vino con un trafo agregado..

Y la parte de atras, con los conectores de parlantes que faltaban y la entrada RCA, al lado esta el potenciometro de volumen para los parlantes traseros:

Solo me falta probar que ese ampli funcione :D espero que si, asi que despues posteo novedades.